大岛（Big Island）的官方行政名称是夏威夷岛 (Hawaii Island)，但为了避免与“夏威夷群岛”或“夏威夷州”产生歧义，当地居民和游客通常称这个岛屿“大岛”。
顾名思义，大岛就是夏威夷群岛中面积最大的岛屿。
我们的美国之傲号游轮在大岛的两个港口各停靠一天，第一天停Hillo港，第二天停Kona 港。
1. Hilo – 夏威夷火山国家公园Hawaii Volcanoes National Park
从Hilo 港打车去位于Hilo International Airport的租车公司提取租车，路程并不远，提车过程也简单而顺畅。
大岛Hilo这边的最大看点是夏威夷火山国家公园，这里是全球唯一能近距离观察活火山喷发奇观的圣地之一。它于 1987 年被列入《世界遗产名录》，既展示了数百万年来的火山演变，也是夏威夷原住民心目中的神圣之地。
火山公园的核心亮点和景观主要有三：
1） 基拉韦厄火山 (Kīlauea)观景台
2） 瑟斯顿熔岩通道 (Thurston Lava Tube / Nāhuku)
3） 火山口鏈路公路 (Chain of Craters Road)
由于 2018 年的大地震导致火山口部分路段塌方，原本可以围绕火山口绕一圈的 环形路（Crater Rim Drive Loop）目前已经断开，变成了两条互不相通的路线：西线和东线。
上边说到的景观第一亮点- 基拉韦厄火山观景台，即在西线。我们去之前的10几天，基拉韦厄火山第43次爆发，因而仍可以看到火山口持续着烟雾升腾。
是前次爆发后的余烟缭绕？还是酝酿着下一次喷发的蓄势以待？
沿着火山口边缘大约有1公里长的步道，可以从不同角度地看到火山口。
关于亮点之二三的瑟斯顿熔岩通道和火山口鏈路公路 ，关键点是，如何安排东西两线这三处景观的游览时间。
瑟斯顿熔岩通道本身只有14个停车位，是全园车位最紧缺的地方。而且它的位置并不明显，从西线开过来时，很容易由于没有车位而继续往前开的就错过了。
我们错过之后的复习回顾：1）网上说车可以停在半英里外的 Kīlauea Iki Overlook ，然后再步行前往，很惭愧我们没有做足功课。2）尽可能早地进入公园，先去瑟斯顿熔岩通道，这样或许比晚入园容易一些找到车位。
亮点之三的火山口鏈路公路是一条看上去两旁宛若黑色荒漠的景观公路，殒落的火山石散落在路旁，很值得走近驻足细看。最近一次爆发而散落的火山石亮晶晶的摸上去像是酥碳，手一攥就可以捏成灰粒。路标上指示，如果一直往前开这条路可以直达海岸线的海拱（Hōlei Sea Arch）。
这篇游记还来得及完成，而基拉韦厄火山 (Kīlauea)在我们离开十几天后爆发，这是它的第44次爆发。
这个遗憾梗留得让人心里不甘，有点算是失之交臂了x，这是对“可遇而不可求”之生活逻辑最现实的解释了。
从火山公园出来后，我们去了夏威夷果Macadamia 农场，确切地说是Mauna Loa Macadamia Nut Visitor Center。
希洛是全球最著名的夏威夷果品牌 Mauna Loa（茂纳洛亚） 的大本营。
夏威夷大学在希洛附近的实验站于 20 世纪初开始研究如何让这种坚果“更好吃、更好剥”。在这个过程中，许多日裔农户作为“合作实验者”，在自家土地上培育出了最适合商业化的优良品种。
直到 1940-50 年代，随着日裔二代（Nisei）和企业家的加入，夏威夷果才真正开始大规模生产并出口，变成了夏威夷的象征。
我们去的这家夏威夷果农场位于Hilo 郊外，最早的种植、经营者正是早期定居夏威夷的日本移民
在这里我买了三种口味Sea Salt & Vinegar（海盐醋味），Dill Pickle（莳萝酸黄瓜味），Garlic & Onion（大蒜洋葱味）。
后来注意到，这种特殊口味的夏威夷果只在农场商店有卖，而在夏威夷其它地方的商店、礼品店里见到的都不多，在美国其他地方比如我们滨州，更是没见过。
一般商店里只有Dry Roasted with Sea Salt（原味/海盐味） 或者巧克力涂层款。
Dill Pickle（莳萝酸黄瓜味）是近两年的大热新口味，它完美结合了夏威夷果本身的油脂奶香和酸黄瓜的清爽咸酸，非常解腻，即使在夏威夷本土也极少上架。
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Garlic & Onion（大蒜洋葱味）则咸鲜平衡，大蒜洋葱味更符合亚洲人的口味（咸鲜口），也是最经典的夏威夷当地下酒菜。
Sea Salt & Vinegar（海盐醋味）的我没尝，带回来送给朋友了。夏威夷当地人非常推荐的吃法为配着冰镇啤酒或者苏打水。
夏威夷果，基本是夏威夷特产的代名词了。很后悔当时只买了三袋，这不是简单货架上的零食哟，而是旅行留在心里和味觉上的记忆。
2.Kona / Kona Coffee
这一天，游轮停靠在大岛的另一端——Kona。
Kona 港不是深水港，需要靠接驳小船上岸。一船大约一百人，而船上有两千多人。听起来下游轮上岸像是一个会让人焦躁的过程。
但真正经历的时候，却意外地平静。
游轮上人群排着队循序渐进，小船也一趟一趟地来回接送。站在甲板上，看着一船人慢慢离开，再看下一船靠近，像是在被分批送上这个岛，节奏有条不紊。
我们这一天还是选择租车。
和之前不同，取车点在Kona International Airport，港口到机场有一段距离，打车价格不优——尤其是还车之后再回港口，短短十英里，Uber and Taxi 的价格都令人乍舌
但车一开上山地临海的那条路，心心念念的就是一往无前了。
海在右手边，没有尽头地直到Puʻuhonua o Hōnaunau National Historical Park。
Kona 最有名的，是咖啡。
我们本来打算去Greenwell Farms。结果到了才发现，因为前一阵连续的暴风雨，农场还在清理倒塌的树木，暂时关闭。
于是赶紧在网上再找一处。
第二家到了后被告知，只在周五开放——我们去的那天不是。
第三家，则正赶上两点半关门——眼睁睁地看着咖啡和种植园被关进大门里了。
那一带的山坡，看起来适合种植咖啡，农场一家挨着一家的。但并不是每一处农场都对游客开放，也不一定每天都对游客开放。
最后，还是让我们碰到了第四家——还在营业，开到下午四点。
那一刻甚至谈不上惊喜，只是松了一口气——“总算没有白来”。
在那里浏览了种植园里的咖啡树、咖啡豆，也买了咖啡豆和咖啡粉。
Kona Coffee常被说成是世界上最贵的咖啡。我原以为当地人会说，它的风味有多特别。
但得到的答案很简单——因为夏威夷人工贵。
这个答案不浪漫，但很真实。甚至也让这袋咖啡，从“被神话”回到了一个具体的地方——山坡上的农场、一路开过去看到的那片绿，还有人工成本。
而也正因为这样，这两包咖啡忽然变得格外珍贵。
在美国的大多数超市里，很难真正买到Kona 咖啡。你只能在这里，在这个众里寻她千百度的一天里，把它带走。
Kona 的另一处去处，是Kealakekua Bay。
这里与James Cook有关。
1779年，库克船长在这里与当地人发生冲突并被杀。
后来这里建起了纪念碑。
但这个纪念地有点“疏离”。
如果从陆路前往，需要徒步一段两英里的山路，从咖啡种植园之间的入口下去，一路下到海边，坡有点挑战。另一种方式，是从海上靠近。
也就是说，它在那里，却不轻易让你到达。
站在海的另一边，用镜头把纪念碑拉近的时候，让人有一点说不清的感觉——
既然纪念，又为何保留距离？
也许是保护，也许是尊重，也许只是地形如此。但这种“接近的不容易”，反而让这个地方多了一层意味。
至于海龟海滩，我们看到的海龟不多，热带鱼不少，海水清澈见底。
几个州立历史公园，则更像是在慢慢讲述——波利尼西亚人如何来到这里，如何生活、信仰、延续。
它们不惊艳，但需要一点时间。
如果再来一次 Kona，我大概会记住几件很具体的事：
咖啡农场，一定要提前查好开放时间；
租车，不一定是唯一的选择；
还有——咖啡贵一点，也可以不犹豫。
因为离开之后，你很难再遇到同样的场景：
不是咖啡本身，而是你在那一天，反复尝试之后才得到它的过程。
Kona 咖啡，更像是一段被装进袋子里的经历。
