我们的“美国之傲号”游轮将在茂宜岛的港口停靠两天。港口附近目前没有租车服务，我们将在茂宜岛的Kahului机场提车，机场距距港口只有2-3 Miles的车程，打车前往很方便。
1） 哈纳之路Road to Hana
在茂宜岛的两天我们计划这样安排：第一天，自驾Road to Hana。哈纳公路被认为是茂宜岛乃至全夏威夷最顶级的自驾景观路线之一，也是大多数游客的首选项目。
这是一条全长64 英里的蜿蜒公路。“蜿蜒”在这不是修辞，而是数字 – 620个弯，59座单车道桥。如果开到终点哈纳镇再往前的 Ohe’o Gulch（七圣池）后折返，这些数字要翻倍。
作为首次游览茂宜岛的游客，既是一种充满刺激的探险和挑战，又可以一路尽赏沿途茂密的热带雨林、瀑布、海滩以及太平洋海景，其间的魅力，是一个接一个目的地串联而成的一整个过程。
哈哈，It is not about destination, it is about journey.
哈纳路的核心景点Waiʻānapanapa 州立公园（黑沙滩），要提前一个月在网上预约车位和进入时间，非夏威夷居民为$5/人的公园门票，$10/停车。
特意租了一辆小车，想着对付那1200个弯和118座单行车道窄桥，应该更灵活一点。两位驾车高手旅友也已经跃跃欲试地准备挑战这些弯道以尽显英雄本色。
万事俱备。
出发前听说这里刚经历了近二十年来少见的连续暴雨，本以为我们赶上的是雨过天晴。
结果到了之后才发现，天色依旧阴晴不定，阵雨说来就来。
开哈纳路的早晨就是这种情景，时有阵雨，或急或缓。
不想，车驶进哈纳路雨林地带后，小雨越下越猛地变成了大雨，并且前方设有路障以及工作人员，指示道路关闭，非本地居民不建议通行。
我们无奈望路兴叹，不知前面路况多坏，危险几何？乘兴而来，扫兴而去。
当晚每小时刷屏跟踪路况最新报道，寄希望次日仍有机会。从网上获知Waiʻānapanapa 州立公园已连续关闭近十天有余。但是读到沿途也有私家商店耐不住持续停业而已经开门营业，而且游轮上组织的哈纳路团游并未宣布取消，于是次日我们再次冲击哈纳公路。
这次比昨天开进去远了一些，但是，复制如昨般地又是在雨林地带倾盆大雨如注。我们大约开了那620个弯的十分之一少，连续弯道外加低可见度，哈纳路真不是闹着玩的。
谁说的，自驾哈纳路对司机是目不转睛的驾驶挑战，对乘客是目不暇接的美景享受？我们车里的状态，恰恰相反。高手司机“压弯”进入了高度兴奋的享受状态，乘客则全神贯注地屏住了呼吸、紧抓扶手不放….
这天，茂宜岛哈纳路之行既如此；其间，道路上别无他车、别无他人。
倒也不完全是，途中遇到一辆工程车，拦住我们问为嘛还要开过去？公园关了，商店关了，步道也关了，海天一色、阴灰一片，看什么？
悻悻然，也好也罢，把遗憾留给下次来翻盘。
后来，Waiʻānapanapa 州立公园很快回复了我的邮件，顺利退还了我们的预约预付款。
2）哈雷阿卡拉（Haleakalā）国家公园
哈雷阿卡拉国家公园，是茂宜岛另一处不容错过的景点。园内的哈雷阿卡拉火山，是全岛最高峰，也是世界上最大的休眠火山之一，其名称在夏威夷语中意为“太阳之屋”（House of the Sun）。
山顶海拔3,055米。据说其火山口的视觉效果与月球表面相似，因此常被形容为“仿佛置身另一颗星球”。这里还是稀有植物夏威夷银剑草（Silversword）的家园——这种植物一生只开一次花，然后便悄然枯萎。
云海日出，是哈雷阿卡拉最著名的景观。若想登顶观日出，需要提前一个月在公园官网上预约。曾在网上看过一些视频，人们凌晨摸黑起身，裹着厚厚的防寒服，在寒风中徒步，去等待第一缕阳光破云而出——那大概是属于夏威夷的“冬日时刻”。
想到要在月黑风高夜起程、山路驾驶，我们并未将日出列入行程。哈纳公路受阻之后，便顺势启用了Plan B，改道前往哈雷阿卡拉国家公园。
气人的是，在哈纳路上还倾盆大雨，驶离之后却变成了零星小雨。通往公园的道路其实只是普通的柏油公路，并不像一些游记中所说的那样坑洼或碎石遍布，我们一路开上山来都还算顺畅。
沿途是零散的村镇与民居，被油绿的植被覆盖、点缀，既清新宁静又不乏生活气息。
就这样一路移步换景，直到开到公园大门口——铁栅栏紧闭。门前的告示写着：由于连日暴雨，部分路段因山体滑坡而中断，暂不开放。
不知此处距离火山口顶还有多远，也不清楚此时的海拔已至何处。高原反应尚未感受到，但寒意却已阵阵袭来——夏威夷的“冬天”，似乎从这里开始有了真实的触感。
站在大门前，脑海中浮现出此前读到的种种关于这里的描述：
– 世界最大的休眠火山之一
– 观日出与云海的圣地
– 由于海拔高、空气稀薄且几乎没有光污染，这里也是全球顶级观星地点之一，山顶还设有哈雷阿卡拉天文台（Haleakalā Observatory）
……
忽然想起一句电影台词：
If you can, do it; otherwise, teach.
呵呵，关于这座火山口的“前世今生”，没能进去的我，似乎已经可以去“teach”了😀
越想心里越美滋滋的。
谁说过的——一切，都是最好的安排。
3）Lahaina 拉海纳
前边说过，我们两天两次尝试哈纳之路都受阻。剩下的半天时间，便转向西茂宜岛的拉海纳。准确地说，是沿着30号公路一路向北。
途中在 Papawai Scenic Lookout（也称 McGregor Point Lookout）停留，位置大致在8到9号里程碑之间。这里是茂宜岛少有的岸上观鲸点之一，尤其在每年12月到次年5月的季节。
我们原本无意插柳，却意外看到了海水中的座头鲸喷水的瞬间，也算是这趟略显波折行程里的一个小小补偿。
继续北上，沿海一带是一处接一处的度假村。地图上那些著名海滩，大多被酒店与度假村“圈地”私有，想找一处公共海滩以及海滨停车场并不容易。走走停停间，渐渐看明白了，西茂宜岛，像是为度假准备的。
而小镇拉海纳，则是另一种意味。
2023年8月那场山火，让这座小镇几乎被重写。山火之前，它既是热门旅游地，也是夏威夷最具历史底蕴的文化中心之一。
19世纪初，这里曾是夏威夷王国的首都；到中叶，又一度成为太平洋最繁忙的捕鲸港口之一。
而如今的拉海纳，仍在恢复之中。走在街上，直接的感觉是萧条、破败。
那棵种于1873年的老榕树，位于 Banyan Tree Park，曾被称为夏威夷群岛最大的榕树，如今被围挡封闭。远远望去，枝叶稀疏，像一位失去了元气的垂暮老者。
我们只是远远地举起手机拍照，还没来得及多停留，就被吆喝提醒这里“不开放”。
一时有些不解——树就在那里，我们也未曾靠近，这“不开放”的边界，是啥？
而曾被评为“全美十佳街道”之一的 Front Street，也不见往日描述中的画廊、餐厅与热闹人流，反而显得冷清得像个尚待开发的荒凉渔村
据说那场大火中，约有2200多座建筑被毁。幸存下来的榕树，像是仍在“重症监护”室中挣扎的生命体。
而当地人对游客拍照的敏感反应，也让人隐约意识到——这不仅是景点的损毁，更是家园的失去。那种创伤，似乎还没有随着时间迅速愈合。
至于山火的原因，外界众说纷纭。我这里不做评判。
而拉海纳的未来，是复原历史，还是转向新的发展方向，也许仍要交给时间。
