是，这里说的是炸素丸子。
如果少一个字，说成炸丸子，此丸子就不是彼丸子了。
素丸子在过去很多北京人家里，是逢年过节时必定要炸的一样东西。更具体地说，是炸胡萝卜素丸子。
橙红色的胡萝卜擦成细丝，挤去水分，拌进面粉，撒点盐，再加些葱姜末。讲究点的，放一点五香粉；不讲究的，什么都不放。没有配方，全凭传承、经验和手感。面不能多，多了发死，所以小时候姑姑做炸素丸子时，常放一个发面馒头，为的是让丸子喧腾些。水不能少，少了不成团。这种“差不多就行”的分寸，只有常下厨房的人才拿得准。
油锅一热，丸子下锅，“滋啦”一声，厨房里立刻有了烟火气。一个个丸子在油里翻滚，慢慢鼓起来，颜色由浅转深，外皮变得酥硬，里面却还留着胡萝卜的甜。炸丸子的过程有点耗时，人得守在锅边，一边翻，一边捞，手虽忙，却看着那越积越多的丸子，心里很踏实，也很有成就感。
炸好的素丸子通常不会立刻吃完。它们被装进大盆里，放在厨房的一角，或是室外的什么地方。冷着吃，香；回锅炒一下，照样好吃；剩下几个丢进汤里，又是另一番滋味。它不像现做现吃的菜，更像是给日子预留的一点余量。
北京人家里的炸素丸子，多半是“自己吃的菜”。不上馆子菜单，也不讲摆盘，圆不圆、大小齐不齐都无所谓。可正是这样一道不起眼的素菜，在满桌荤腥里，总能让人忍不住多夹一筷子。
后来一些年，外地人进京做生意，食品一条街上便出现了不少炸素丸子的摊位。丸子摊儿旁边，或不远处，往往还有卖烙大饼的。烙饼配素丸子，这些外地生意人还真是下过心思，琢磨明白了北京人的口味。
本来烙饼、炸丸子这两样吃食就都费时间，所以这些炸丸子傍烙饼的摊位，很受京城人的欢迎——比自己做省时省力，味道还真的八九不离十。
有时人们下班后懒得做饭，一张大饼，半斤或一斤炸丸子，回家拍个黄瓜🥒，再来瓶啤酒，日子就过得有滋有味。
几十年前出国时，闺蜜们为我送行。那一桌饭菜里，真正让我记住的，不是哪道大菜，而是我们一起走到住家附近的街摊儿上，买来的烙饼和炸素丸子。
这次回京，几乎家家亲友的餐桌上，都为我准备了炸素丸子。有从稻香村买的，也有从紫光园订的，大家也不多说什么，只要我多动一筷子，就把装丸子的盘子推向我，让我多吃点。
我低着头细嚼慢咽，忽然觉得，这味道这些年，一直没变。
