首先哈，北京的炒疙瘩与疙瘩汤，可不是一回事儿哦。对疙瘩汤熟悉的人很多，简单来说，不就是面粉加水（或者改良版加个鸡蛋）拨拉拨拉就行吗？
炒疙瘩可不同呢。虽然名字里都有“疙瘩”，但炒疙瘩的疙瘩是要和干面、揪小疙瘩、先煮熟、再晾一晾，最后才下锅猛火快炒。单吃疙瘩几乎没有存在感，一入锅，才真正显出本事。
所以，在北京，炒疙瘩不算“顺手就能做”的家常菜，反倒更容易出现在饭馆里。我对炒疙瘩的记忆，也就不是来自童年的灶台。
这次回北京，和表弟在紫光园午餐，表弟说它家的炒疙瘩最正宗。而且，紫光园的起家历史，与炒疙瘩还紧密相连。
紫光园可以追溯到1912年民国初年，它最初并不是从清真大馆子做起，而是以“艾家炒疙瘩”这样的传统小吃出名。艾家祖辈经营烧饼铺和肉铺，研究出这种小吃，很受周围街坊欢迎。名声渐传开来，才逐渐发展成后来我们熟悉的紫光园品牌。
所以说，紫光园真正的“起家名片”之一，就是炒疙瘩，尤其是传统的艾家版本。这并不是现代餐馆为了营销炒作，而是品牌发展初期就在民间打响的小吃。随着时间推移，紫光园逐渐发展成经营清真北京菜的大品牌，并在北京开出几十家门店。
端上桌的炒疙瘩，锅气十足，疙瘩外层微焦、里头筋道，黄豆、蒜片翻得恰到好处。吃着吃着，我意识到，有些所谓的“家常菜”，并不是每个北京长大的人，都在家里吃过，却依然属于北京人的日子。
它不在热闹的席面上，也不是被郑重推荐的招牌菜，而是某个回乡探亲的中午，因了其名而点上一盘的小确幸。筷子一翻，盘中的疙瘩香气弥漫开来。
原来，家乡的味道，并不只是儿时少年的记忆，也藏在这些街头巷尾的大店小馆里。
